四大時(shí)裝周逐漸開(kāi)放線下辦秀，許久不見(jiàn)的時(shí)裝周街拍，也隨著時(shí)尚人士的聚集再度重回我們的視野。
磅礴一直都很關(guān)注秀場(chǎng)外的街拍，如果說(shuō)“秀場(chǎng)”是設(shè)計(jì)師靈感的呈現(xiàn)，那“街拍”則是得以窺見(jiàn)大眾選擇與當(dāng)下流行趨勢(shì)的窗口。
你能在街拍里判斷哪件單品最受喜愛(ài)，反過(guò)來(lái)，設(shè)計(jì)師也會(huì)從流行中汲取靈感，很多時(shí)候，兩者是相輔相成的關(guān)系。
說(shuō)回前不久的時(shí)裝周街拍，讓我感受最深的一點(diǎn)就是：男孩們穿得越來(lái)越“騷”了。
領(lǐng)口有多大開(kāi)多大，一整個(gè)鎖骨外露的概念給到；
更有甚至，內(nèi)搭直接來(lái)了件皮質(zhì)抹胸；
穿件外套就真空上陣的也大有人在，絲毫不介意三月的冷風(fēng)呼嘯；
背心也要裁掉半截，不露出肚臍眼誓不罷休。
把時(shí)間翻回到半年前的春夏時(shí)裝周上，會(huì)發(fā)現(xiàn)敢穿敢露的男孩更是大有人在。
貼身上衣、緊湊短褲、透視背心......這些原本只有女孩敢駕馭的單品，越發(fā)頻繁地成為了男孩的時(shí)尚單品。
不難證明，這幾年在秀場(chǎng)上爆發(fā)的“男裝露膚風(fēng)”、“無(wú)性別主義”，已然成為了一種流行趨勢(shì)，備受時(shí)尚男孩們的追捧。
今天磅礴就和大家來(lái)聊聊，男孩們最近是如何一步一步“解放”皮膚的。
首先磅礴先強(qiáng)調(diào)一個(gè)主題：本期討論的男性露膚穿著風(fēng)格，或者說(shuō)是無(wú)性別穿著風(fēng)格，并不完全等同于男性著裝的女性化。
這二者之間有個(gè)微妙的差別：
男裝女性化偏向的是對(duì)差異性別著裝元素的追求，從妝容到剪裁都融入了女性著裝元素，在廓型剪裁上也偏好勾勒女性般的線條——
而男裝露膚風(fēng)以及無(wú)性別穿著，大多裸露面積比較大，有些單品可能會(huì)運(yùn)用到女裝里的元素，但目的并非讓男性看起來(lái)更接近女性，反而是利用反差來(lái)襯托出男性的性感以及危險(xiǎn)魅力。
所以秀場(chǎng)上穿著這種風(fēng)格衣服的模特，以及街拍里常見(jiàn)的男孩子們，大多是露出了（磅礴無(wú)法擁有的）好身材，并展現(xiàn)出典型的男性氣質(zhì)的。
解放男性穿衣自由這件事——沒(méi)錯(cuò)，其實(shí)歷史上男性的著裝自由化也是有過(guò)一個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程的——時(shí)尚界從 1960 年代就開(kāi)始了。
在此之前，男性作為推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展的主力，大都追求威嚴(yán)而整肅的氣質(zhì)，服裝風(fēng)格大致就是：和我爸我爺爺穿得一模一樣。
這一時(shí)期在《服裝心理學(xué)》中，也被稱作“男性時(shí)尚大揚(yáng)棄”。
直到倫敦設(shè)計(jì)師 John Stephen 于 1957 年在開(kāi)設(shè)精品店His Clothes，為男士提供色彩艷麗的雅痞風(fēng)格服裝，才就此掀起“孔雀革命”。
在一些先鋒男裝設(shè)計(jì)師的幫助下，1960至 1970 年代如大衛(wèi)·鮑伊這樣的流行偶像成為孔雀革命的關(guān)鍵推動(dòng)者。
男性的日常著裝中開(kāi)始頻繁出現(xiàn)刺繡、印花、裸露等元素，開(kāi)啟了現(xiàn)代男性時(shí)裝的新紀(jì)元。
《The Man Who Sold the World》封面，David Bowie
在隨后幾十年的發(fā)展過(guò)程中，有不少設(shè)計(jì)師都嘗試過(guò)把男裝打造得“清涼起來(lái)”。
男裝露膚風(fēng)潮由此興盛起來(lái)。
像是被稱作時(shí)尚界雌雄同體先驅(qū)的Jean Paul Gaultier，早在 1985 年就推出過(guò)鏤空西裝。
左：1985春夏系列 右：2002春夏系列
設(shè)計(jì)鬼才海盜爺 John Galliano 就更不用說(shuō)了，什么內(nèi)褲外穿、鏤空綁帶、蕾絲透視，在男人如何玩性感這塊，人家早就研究了個(gè)遍。
還有不得不提的 JW Anderson 2013 秋冬大秀，荷葉邊系列的緊身短褲盡顯修長(zhǎng)大腿，將清涼貫徹到底的同時(shí)，也給男裝帶來(lái)了原本專屬于女裝的元素。
但這些都離出圈效果相差甚遠(yuǎn)，只能算是時(shí)尚圈內(nèi)部探討，普通大眾仍然無(wú)法接受。
直到近些年“Girly Menswear”的話題在時(shí)尚圈持續(xù)發(fā)酵，在不少設(shè)計(jì)師品牌確定了自己更傾向于男裝女性化還是無(wú)性別露膚風(fēng)，并屢屢做出示范后，這股風(fēng)潮開(kāi)始蔓延到奢侈品大牌。
左：Xavi Reyes 2016秋冬
右：Palomo Spain 2017秋冬
Gucci自然是不用說(shuō)，Alessandro Michele接手后，便在 2016 年將男女裝合并進(jìn)行大秀。
在他看來(lái)，男性化的刻板印象對(duì)男性和女性都是危險(xiǎn)的，貫徹?zé)o性別主義的Gucci，有時(shí)甚至讓你難以分辨秀場(chǎng)上的模特穿的究竟是男裝還是女裝。
從 2017 秋冬到 2022 秋冬，我們能看到穿著超短上衣或是漁網(wǎng)背心的 Gucci 男孩游走在秀場(chǎng)，散發(fā)著與女孩們一樣的性感魅力。
Fendi也摩拳擦掌加入了這一陣營(yíng)，尤其是在 2022 春夏系列中，短夾克、短西裝、短 Top 上衣......一眼看去全是腰，F(xiàn)endi式炫腹莫過(guò)如此。
我尤其喜歡 2022 秋冬系列這兩件外套，打破了西裝和大衣的原有概念，創(chuàng)新性的做成了寬領(lǐng)設(shè)計(jì)，有種性感卻不外露的松弛味道。
Loewe就更野了，充滿夏日度假風(fēng)情的它這幾季都在針織衫上做文章。
微透的面料勾勒出若影若線的身材，再加上明亮的色彩，把“性感“這件事玩得有趣又活潑。
最讓人沒(méi)想到的要屬向來(lái)嚴(yán)肅的Prada，在 2022 春夏大秀上直接來(lái)了場(chǎng)“下半身失蹤大賞”。
幾乎所有模特都穿著卷邊短褲，再搭配襯衫或西裝，有種與眾不同的干脆和利落。
再加上交叉毛衣和小背心，Prada男孩在意大利南部的撒丁島演繹著獨(dú)屬于他們的不羈與野性。
風(fēng)靡了各大男裝秀場(chǎng)的“解放皮膚”風(fēng)潮，無(wú)疑再次詮釋了什么叫做真正的時(shí)髦不分性別，但需要注意的是，這些 look 依然保留了男模本身帥氣的氣質(zhì)，與從妝容到搭配都傾向于女性化的陰柔妖嬈型設(shè)計(jì)風(fēng)格并不相同。
時(shí)尚的包容、平等和生動(dòng)，也在此刻展現(xiàn)得淋漓盡致。
JW Anderson、Dior、Etro
秀場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)如此鮮明，雜志自然也不會(huì)落后。
以往我們?cè)陔s志上看到“清涼男孩”，大多是運(yùn)動(dòng)主題或內(nèi)褲廣告，但現(xiàn)在卻早已延伸到更為廣泛的概念中去。
最典型的要數(shù)前段時(shí)間韓版《Dazed》拍攝的 Girls & Boys on the low 主題。
高野有吾身穿 Miu Miu 這套女明星幾乎人手一套的“露胃裝”，告訴了我們猛男和短裙才是最配的。
葡萄牙《Vogue》詮釋flor da ldentidade（身份之花），既有不同年齡的女性彼此相擁，也有男孩們用金屬鐵絲纏繞裸露的身體，尋求與自我的和解。
2021《Vogue》12月刊
波蘭《Lofficiel》時(shí)裝專題的打開(kāi)方式也讓我印象深刻——全裸的 Corrado Martini 背著一只超大號(hào)包袋亮相。
而俄羅斯《Vogue》解讀曖昧復(fù)古的夜場(chǎng)舞池，會(huì)讓男孩與女孩一樣，成為夜色中性感且光芒四射的存在。
2022《Vogue》2月刊
簡(jiǎn)而言之，男性穿得清涼出現(xiàn)在雜志中，不會(huì)再讓人下意識(shí)覺(jué)得是“賣肉”，而是承擔(dān)起越來(lái)越多的時(shí)尚屬性。
到了詮釋品牌形象的廣告大片中，這一點(diǎn)更是顯而易見(jiàn)。
由 Hedi Slimane 親自掌鏡的Celine “Cosmic Cruiser”男裝特輯，男孩們?cè)诠飞匣?、在網(wǎng)球場(chǎng)跳disco，衣衫隨意解開(kāi)，叛逆且隨性。
Dior拍冬季男裝鞋包配飾廣告，會(huì)特意將模特上衣身后的拉鏈拉開(kāi)，用細(xì)節(jié)構(gòu)建當(dāng)季主題。
機(jī)車、大海、陽(yáng)光、男孩與女孩，Saint Laurent騎行系列廣告用簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的畫面，足夠書寫出一個(gè)只發(fā)生在夏日的浪漫故事。
而 Ami 2022 春夏廣告則來(lái)了一場(chǎng)和朋友的冒險(xiǎn)，逃離城市后感受自由的味道，在微風(fēng)輕撫中牽扯出一縷疏離與憂郁。
Ludovic de Saint Sernin的春夏廣告更為直接，一絲不掛的模特僅用一根絲線纏身體，沒(méi)有任何服飾出鏡，卻鮮明地傳遞出設(shè)計(jì)師的無(wú)性別主義。
當(dāng)男性解放皮膚的風(fēng)潮從秀場(chǎng)席卷到各大時(shí)尚雜志，不難發(fā)現(xiàn)，有越來(lái)越多的男明星們開(kāi)始加入其中。
作為這一風(fēng)潮的引領(lǐng)者，萊托少爺和哈卷就為我們貢獻(xiàn)過(guò)無(wú)數(shù)經(jīng)典造型。
去年下半年大火的李娜叉 Lil Nas X 又接過(guò)了這一棒，成為了歐美Z時(shí)代年輕人的時(shí)尚指向標(biāo)。
GQ 2021年度時(shí)尚人士男士榜單由他獨(dú)占鰲頭，就足以可見(jiàn)這位男士的功底。
鏤空背心、漁網(wǎng)內(nèi)搭、吊帶禮服......只有你不敢想，沒(méi)有他不敢穿的。
難得的是，188的身高加上健碩肌肉和陽(yáng)光膚色，讓他駕馭這些騷氣單品時(shí)并不會(huì)顯得油膩，反而形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格。
目光放到國(guó)內(nèi)，同樣也有男明星們對(duì)這一風(fēng)潮進(jìn)行過(guò)詮釋。
蔡徐坤這張《嘉人》大片當(dāng)初便讓我頗為驚艷，微昂的下巴，鏤空毛衣勾勒出線條分明的肩膀與精致的鎖骨，不同于歐美男明星的外放，有種暗自風(fēng)流的味道。
他穿過(guò)好幾次鏤空毛衣，黑與白對(duì)比分明，相似的款式卻能演繹出截然不同的風(fēng)格。
右：2021《時(shí)尚Cosmo》10月刊
最讓磅礴驚喜的是，在紅毯上他也很勇于嘗新，黑色西裝搭配蕾絲鏤空襯衫，微微露出的領(lǐng)口，散發(fā)著危險(xiǎn)又迷人的味道。
襯衫來(lái)自Ann Demeulemeester
尤其是去年的個(gè)人巡回演唱會(huì)上，一紅一黑兩套造型，他都選擇了鑲鉆透視內(nèi)搭，完全就是狂野性感的舞臺(tái)王者。
王一博則在《嘉人》嘗試過(guò)不著內(nèi)搭，將原本嚴(yán)肅的 Dior 毛呢外套穿出另一種撩人味道。
可以說(shuō)不管是真空上陣還是漁網(wǎng)背心，在他塊塊分明的腹肌和利落的身體線條加持下，都變得相當(dāng)合理起來(lái)。
不得不提的還有“性感炸彈”王嘉爾，穿一條吊帶工裝褲就敢上封面，再次感謝《嘉人》，貢獻(xiàn)了太多男明星的經(jīng)典時(shí)刻......
馬甲單穿、寬領(lǐng)毛衣、鏤空針織......就沒(méi)有他不敢穿的衣服，堪稱行走的荷爾蒙。
除了上面幾位外，還有不少國(guó)內(nèi)男明星們?cè)忈屵^(guò)這股風(fēng)潮，像井柏然就很鐘情鏤空毛衣；
吳磊和楊洋則將針織背心穿出了各不相同的少年感；
更多男明星則像白敬亭和慶憐這樣嘗試過(guò)真空上陣。
時(shí)裝作為一種自我表達(dá)，從其存在之初，就承載著許多意義。
而無(wú)論是上世紀(jì) 60 年代還是當(dāng)下，服裝去性別化的本質(zhì)，都是建立在大眾性別意識(shí)覺(jué)醒的基礎(chǔ)上，對(duì)傳統(tǒng)服裝中帶有性別色彩制度的挑戰(zhàn)。
就像今天探討的“男性解放皮膚”趨勢(shì)，磅礴不會(huì)定義它就是時(shí)尚，判斷它在將來(lái)成為主流，因?yàn)閷徝辣揪椭饔^。
但它無(wú)疑向我們傳達(dá)了另一種概念：所有人都擁有脫去固有標(biāo)簽，追求個(gè)體差異、表達(dá)自我的權(quán)利。
面對(duì)這樣的“穿衣自由”，我們或許可以給予更多的耐心與包容。
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本期文字助理：Dianna
作者系網(wǎng)易新聞·網(wǎng)易號(hào)“各有態(tài)度”簽約作者
向來(lái)不毒舌，內(nèi)心充滿愛(ài)的「吉良先生」微信公眾賬號(hào)，會(huì)精選過(guò)去未來(lái)從前以后的所有時(shí)尚界、美容圈、科技業(yè)，以及旅行、美食等相關(guān)生活領(lǐng)域里的有趣內(nèi)容?；臼且粋€(gè)無(wú)節(jié)操也不靠譜的資訊平臺(tái)，甚至偶爾偷懶時(shí)會(huì)以（自認(rèn)為）迷人的嗓音來(lái)跟大家插科打諢。
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